Уютный дом полезные советы в контакте

Как выбрать паркетную доску – критерии и параметры которые необходимо учитывать

Казалось бы, паркетную доску подобрать совсем несложно. Достаточно облюбовать материал и узор, и дело в шляпе. Но нет – оказывается, нужно хоть немного, а разбираться в свойствах дерева. Ведь разные фирмы производят очень похожие внешне доски паркета, характеристики которых могут существенно отличаться. Итак, паркетная доска как выбрать ее правильно, какого производителя предпочесть, на что обращать внимание, обо всем по порядку.

Из чего и как делают паркетную доску
Данное напольное покрытие – многослойное. Внешним слоем служит весьма эффектная древесина ценных пород. Ее немного – это всего лишь пластинка шпона. Чтобы красивое дерево не стиралось, его покрывают сверху лаком или специальным паркетным маслом.

Чтобы пол не деформировался при изменении температурно-влажностных условий, внутренний слой доски паркета делают из HDF плит (редко), либо из досок (ламелей), изготовленных из недорогой древесины. Причем эта прослойка, включающая в себя замки, расположена перпендикулярно отделочному шпону. Чтобы паркет не прогибался и приобрел нужную жесткость, добавляют еще один – изнаночный слой.

Слои паркетной доски

Ну, а теперь рассмотрим, из каких этапов состоит процесс изготовления паркета.

Первым делом нужно отобрать подходящие по размеру доски из дерева ценных пород. На них не должно быть дефектов. Отобранный материал следует хорошо просушить, а затем распилить на куски нужной длины и ширины. Полученные одинаковые доски шлифуют и сортируют, проверяя соответствие заданным параметрам.
Приступают к изготовлению нижнего и центрального слоев паркетной доски. Для них используется более дешевая древесина. Берут обрезные доски, распиливая их на ламели нужного размера. Из них же делают и пластины шпона. Далее материал следует высушить.
Остается только собрать весь этот «слоеный пирог». Вначале приклеивают к среднему слою отделочный. Как уже говорилось, ламели располагают перпендикулярно декоративном

Забор из сетки рабицы своими руками

Часто перед хозяевами дачных участков встаёт вопрос: «Как сделать забор из сетки рабицы своими руками?». Тема актуальная. Ограждение из рабицы – самый выгодный и экономичный вид забора, который несложно смонтировать самому. Он имеет высокий срок эксплуатации, мало весит, его можно установить за несколько часов.
В этой статье подробно рассмотрен монтаж заборов из рабицы (натяжных и секционных), какие материалы лучше использовать при постройке и как быстро сделать устойчивое ограждение при минимальном вложении средств.

Натяжной забор из рабицы

Сетка рабица – специфический материал, лишённый устойчивости. Устанавливая забор для дачи из рабицы обязательно нужно упрочнение с помощью дополнительных материалов. Как известно, самый простой забор состоит из столбиков и плетёного полотна. Промежутки между столбами оказываются самыми незащищенными. Если потянуть за край рабицы – сетка безвозвратно деформируется, становится непривлекательной и через неё легко можно перелезть. Чтобы этого не происходило понизу и поверху по всей длине протягивают толстую проволоку сквозь ячейки и крепят к столбам. Диаметр прута может составлять от 5 до 10 мм (чем больше, тем лучше). Продевать следует не у самого края, а с отступлением приблизительно 25 мм. Описываемый способ – самый экономичный. Судите сами, при монтаже не нужен подвод электричества для сварки, в качестве столбов можно использовать подручные материалы – асбоцементные трубы, обработанные защитными составами деревянные бруски, стальные круглые и профильные трубы, хотя профиль, всё же предпочтительнее. Такой способ подходит, особенно если участок расположен в отдаленной сельской местности, или строительство заборов из рабицы требует больших затрат из-за обширности территории.

Секционный забор из сетки рабицы

Чтобы ограждению придать более прочную структуру и эстетическую привлекательность, ставят секционный забор из рабицы. Для этого сетка обрамляется стальным уголком, и получившиеся секции с помощью сварки

Секреты правильной планировки детской площадки на участке!

Такая зона должна быть хорошо просматриваемой из окон дома и видна с зоны отдыха. Дети все время должны находиться в зоне видимости взрослых. Ни в коем случае нельзя устанавливать детскую площадку рядом с бассейном или естественным водоемом. Рядом с детской площадкой можно организовать детский огородик. При планировке участка следует учитывать возраст детей. Если для малышей актуальными будут качели и песочница, то для подростков стоит задуматься о лабиринте, подвесных мостиках или баскетбольном кольце. Спортивные снаряды также желательны на детской площадке. Причем думать надо на перспективу, потому что «двухлетний» малыш, обходившийся одной песочницей, затребует в следующем году и горку, и домик для игр. Также не менее важны такие факторы, как безопасность, функциональность и эстетика.

Детям нужны как открытые пространства для подвижных игр, так и укромные места для спокойных занятий. Если участок невелик, то можно сэкономить площадь за счет правильной планировки. Например, используя комбинированные снаряды или размещая домики на деревьях, на деревянных опорах. Детский садовый домик может стать любимым местом игр ребенка, поскольку даст волю его фантазии, позволит ему выразить свою индивидуальность. Чтобы удачно вписать домик в общий стиль сада, надо либо придать ему статус садового украшения, тщательно поработав над дизайном и правильно подобрав отделочные материалы, либо вообще исключить его за границы просмотровых зон.

Итак, планируя место под детскую площадку, не забывайте о следующих правилах:

— Игровая площадка должна быть защищена от ветра, чтобы разгоряченные дети не простыли. Кроме того, не рекомендуется южная сторона участка, так как палящие солнечные лучи могут нанести не меньший вред, чем холодный ветер. Поэтому оптимальным вариантом расположения детской площадки будет юго-западная часть участка с защитой от ветра (забор или крона большого дерева);

— Не стоит использовать твердые материалы в качестве по

Как сделать канализацию.

Перед началом строительства вам необходимо приобрести пластиковые трубы для канализации диметром 50 мм, несколько фасонных изделий к ним и отыскать старый пластмассовый бидон на 40-50 л с крышкой.

Поскольку это летняя, и потому — дешёвая канализация, то разновидность пластика значения не имеет.

Общая длина и конфигурация вашей сливной канализации будет зависеть от взаимного расположения мойки умывальника, отверстия в фундаменте для вывода канализации наружу и места расположения приёмника использованной воды в виде бидона. Оптимальным расстоянием от дома до приёмника можно считать расстояние в 3,5-4,0 м.

В дне и боковой поверхности бидона просверлите отверстия диаметром 10-12 мм. Количество отверстий не регламентируется, но оно должно быть достаточным для быстрой эвакуации использованной воды в грунт. В общем, чем больше, тем лучше. В верхней части бидона, у горловины, сделайте отверстие для ввода конца канализационной трубы.

Выкопайте яму диаметром 1,0 м и глубиной также 1,0 м, От отверстия в фундаменте до ямы проройте траншею глубиной 0,3-0,4 м.

Насыпьте на дно ямы слой керамзита и установите на него перфорированный бидон горловиной кверху.

Соберите канализацию, соединив канализационные трубы непосредственно между собой и с помощью фасонных изделий — колен. Начало канализации — верхняя часть стояка — должно находиться на высоте 300-400 мм над уровнем пола в доме за мойкой умывальника, а конец входить в отверстие в бидоне у его горловины. Уклон горизонтальных участков канализации должен составлять 2-4%, т.е. 20-40 мм на 1,0 м длины.

Проверьте правильность сборки (расширенные части труб и фасонных изделий с уплотнительными резиновыми кольцами должны быть обращены к началу канализации), плотность соединения и требуемый уклон канализации, залив в неё пару литров воды в доме и проследив её истечение.

После этого засыпьте наружную часть канализации, находящуюся в траншее, слоем песка толщиной 100-150 мм (для выравнивания давления н