Полезные ссылки хонда аккорд 6 поколения

Речь идет о моторах Honda! О них, кроме хорошего, ничего сказать нельзя. Мощные и одновременно экономичные агрегаты. Очень красиво “поют” на больших оборотах и достаточно тихие на малых. Дефектов практически не имеют, а все проблемы — от неправильной эксплуатации или обслуживания.
Но для начала пройдемся по гамме. До 1996 года предлагали три двигателя: 2,0 л/115 л.с., такой же агрегат с увеличенной до 131 л.с. мощностью и 158-сильный 2,3-литровик. С 1996 года появились бензиновый 1,8-литровый двигатель и турбодизель Rover мощностью 105 л.с. Роль самого мощного перешла к 2,2-литровому VTEC. Он на 8 “лошадей” слабее 2,3-литрового, но благодаря системе VTEC воспринимается более резким: на больших оборотах у него будто открывается второе дыхание. Самый популярный и самый лучший — двухлитровый мотор. 115-сильный вариант отличается головкой цилиндров и настройкой электронных “мозгов”.
Сроки замены масла для бензиновых моторов — каждые 10.000 км. Масло лучше использовать синтетическое, вязкостью 5W40, от известных производителей. “Полусинтетику” 10W40 — в крайнем случае. А “минералку” двигателю вообще не предлагайте! Не любит он ее. И никаких присадок или “специальных” масел для “пожилых” моторов! Забудьте об этом. Двигатель Honda “не стареет”: ресурс, оговоренный заводом-изготовителем, — не менее 750.000 км. При соблюдении ВСЕХ требований ТО эта цифра вполне реальна.
Антифриз меняется раз в 4 года или после пробега 80.000 км. Использовать только оригинальный, на худой конец — Mobil. И ни в коем случае — силикатсодержащие антифризы. Пусть даже самых именитых производителей. Дело в том, что в моторах Honda много деталей из алюминиевых сплавов, и неподходящий антифриз моментально губит двигатель. Отечественный тосол также относится к списку запрещенных жидкостей. Лучше уж водичкой разбавить, чем нашей “синькой”…
Ремень ГРМ меняется вместе с ремнем привода балансировочного вала каждые 100.000. Если не планируете продавать машину через 20.000-30.000 км, замените вместе с ними и ролики. Если игнорировать рекомендации по замене, обрыв произойдет на 150.000-160.000 км. Проверено практикой.
Не забывайте каждые 40.000 км регулировать зазоры в клапанном механизме. Гидрокомпенсаторов у моторов нет, и регулировка — обязательное условие на каждом четвертом ТО.
Любители высоких оборотов через некоторое время могут увидеть синий дым из выхлопной трубы. Это — признак изношенных поршневых колец. Как и любой другой двигатель, Honda на максимальных оборотах начинает “есть” масло. И после каждой поездки в гоночном режиме нужно проверять его уровень и доливать при необходимости. Если этого не делать, возникает масляное голодание, и — прощайте, кольца!

“Гоночные заезды” с максимальной нагрузкой и на плохом бензине быстро выводят из строя прокладку головки блока цилиндров. Поэтому, если педаль “газа” из пола “не вынимается” – почаще, проверяйте уровень масла, ездите в одиночку и используйте фирменные (Castrol и т.д.) присадки к топливу. Они хоть как-то компенсируют качество нашего бензина.
На заправке нужно подъезжать к колонке с надписью “92”. Наш 95-й нельзя заливать ни под каким предлогом! Во-первых, быстро выходят из строя свечи зажигания, во-вторых, машина хуже заводится, в-третьих, 92-й дешевле.
За свечами нужен глаз да глаз. Каждые 10.000 км при смене масла оценивайте их состояние. Просто при увеличении межэлектродного зазора с положенных 1,1 мм до 1,3 мм часто ломается бобина. Она “выбивает” электронный модуль коммутации, в худшем варианте вслед за ними “тонут” высоковольтные провода и крышка распределителя зажигания.
Головка блока у “газовых” машин часто сразу после покупки требует замены. Будьте бдительны, а лучше — не покупайте Accord c надписью “бензин/газ”.
Каждые 40.000 км не забывайте чистить пробку радиатора, которая “по совместительству” работает клапаном сброса избыточного давления. Если этого не делать, от давления трескается верхний патрубок радиатора.
Потеки охлаждающей жидкости и масла — запретная тема для моторов Honda. Только после 250.000 км “текут” сальники коленчатого, распределительного и балансировочного. Но — это признак плохого масла. На хорошем сальники “живут” до 400.000 км.
О турбодизеле плохих слов сказать нельзя. Достойный получился агрегат, особенно для Британских островов. Но там же осталось оборудование для его диагностики и специалисты, которым он знаком. У нас, по причине малой распространенности мотора, его ремонт — штука затруднительная. Дизель даже не везде берут на диагностику: нет ключей, чтобы открутить форсунки!
В целом мотор неплохой. Шумный, вибронагруженный, но очень динамичный и экономичный. Правда, после 80.000-100.000 км начинает “сопливить” маслом турбина. От этой напасти заменой турбины вы не избавитесь, поэтому не обращайте внимание. А перед покупкой, наоборот, запугайте продавца рассказами о грядущей замене турбины…
Роверовский мотор не любит долгих заездов на максимальной скорости: не удивляйтесь, если на финише вас будет ждать замена прокладки головки или всей ГБЦ в сборе.
Опоры силового агрегата на дизеле “живут” недолго — тысяч 100-150 км. Особенно передняя. Она, кстати, и на бензиновых моторах не отличается долговечностью.
Замена масла на дизеле — каждые 7500 км, а лучше — 7000 км пробега. Ремень ГРМ заменяется каждые 100.000 км вместе с ремнем привода топливного насоса и роликами.
У всех моторов при выходе из строя катализатора его можно не менять. Хороший лом да “добрый молодец” лишают автомобиль этой ненужной в наших условиях детали. Правда, без катализатора двигатель будет шумнее работать.
Все вышесказанное касается также Rover.
Не забывайте, что на рынке встречаются Rover с “родными” моторами. Отличить их очень просто — по отсутствию надписи “PGM F1”. Такие машины — не лучший вариант для покупки. Роверовские движки капризнее, проблем с ними больше, а запчастей меньше. Только один двигатель Rover достоин внимания — 2.0 Turbo. За его 220 “лошадей” можно потерпеть неудобства в обслуживании.