Полезная мощность насоса 10 квт какой объем воды может поднять этот насос

Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала “Строю для Себя”!

В процессе написания статьи, чтобы наглядно преподнести информацию, – в качестве примера взял двухэтажный дом 150 кв.м. и в некоторых случаях, ссылался на него.

Думаю, у каждого домовладельца стоит задача, сделать надежную систему отопления дома, которая без хлопот компенсировала бы теплопотери дома и согревала жильцов.

И, когда мы полагаемся на продавца или недобросовестного специалиста по проектированию и монтажу систем отопления, здесь могут выписать нам счет на стандартный комплект: гидрострелка, коллектор теплого пола, по коллектору на радиаторную сеть и пару-тройку насосных групп: одну на теплый пол, остальные на коллекторы радиаторной системы.

Всё это конечно хорошо. Но, только для продавца. А мы переплатим тысяч 40-50, ведь дом до 200 кв.м. в большинстве случаев потянет и один обычный насос, встроенный в настенный котел.

Максимум, что потребуется докупить, это только комплект для теплых полов, и то, только в том случае, если весь первый и/или второй этаж смонтированы этой системой.

Но, если теплый пол всего 30 – 50 кв.м., то даже и без доп.комплектов будьте уверены, даже насос 25-40 свободно потянет. О конструкции подобных теплых полов у меня была написана статья: Водяной теплый пол с регулировкой температуры без смесительного узла. Достойное и красивое решение!

Итак, о маркировке циркуляционных насосов:

Для примера: UPS 25-40

Первая цифра – 25 – размер резьбы для подключения к системе (гайки поставляются в комплекте (мм.))
Вторая цифра – 40 – величина напора (дм.), иногда называют высотой подъема – но это коварное слово, лучше использовать “напор”.

Другими словами, напор — это максимальное значение гидравлического сопротивления системы движению теплоносителя, которое может прокачать насос.

Таким образом, маркировка UPS 25-40 обозначает изделие с резьбой 25 мм (1 дюйм) и напором 40 дм. или 4 метра или максимальное избыточное давление, создаваемое насосом 0,4 атм.

Для циркуляционного насоса этажность здания совершенно неважна, поскольку данное оборудование имеет на входе (на всасывающей стороне) точно такой же столб жидкости, как и на выходе. Таким образом, оба столба уравновешиваются по принципу сообщающихся сосудов, а насосу требуется лишь обеспечить циркуляцию, а не повышение давления (это не повысительный насос).

Следовательно, характеристика напора циркуляционного насоса относится ни к преодолению объема жидкости, а к гидравлическому сопротивлению системы отопления, которое складывается из всех её элементов: запорной арматуры, радиаторов, уголков, сужений фитингов и т.п.

Выбор насоса требуется производить лишь по двум параметрам: исходя из потребности помещения в тепле и преодолению сопротивления в системе. Поэтому, для начала, – мы должны понимать теплопотери дома, которые происходят через кровлю, стены, окна, двери и пол.

В сети очень много информации на эту тему: угловые комнаты с двумя окнами теряют больше тепла, чем комнаты с одной стеной, граничащей с улицей. Так же важна площадь остекления, если это панорамное остекление, там теплопотери увеличиваются до 30%. Но, в среднем по дому – удельные теплопотери принимаются за 100-110 Вт на 1 кв.м.

Таким образом, на примере дома 150 кв.м. – это 15 кВт. И, зная теплопотери, требуется найти производительность циркуляционного насоса. А производительность как раз и соответствует объему воды, который нужно перегнать по системе для необходимой передачи тепла в помещение через радиаторы. Вот это и называется – расход.

Итак, производительность считается так: Q = (0,86*P)/TF

• Q — производительность (м³/ч);
• Р — уровень мощности системы отопления (кВт);
• TF — разница температур теплоносителя между входом и выходом.

Вторым этапом, вычисляем требуемый напор по формуле, которой пользуются на практике специалисты: Н = Z*R*L, где:

• H-требуемый напор;
• Z-гидравлическое сопротивление элементов;
• R-сопротивление трубопровода;
• L-длина трубопровода.

Я не хотел бы перегружать данную статью цифрами и расчетами, и ограничусь только формулами. Но, по расчету обязательно будет выпущена отдельная статья!

По итогам расчета, мы получим Q и H, производительность и напор соответственно. Это как раз и служит основанием при выборе насоса и специалисты эти параметры в совокупности называют – рабочей точкой насоса.

Подбор насоса производится согласно графиков характеристик насоса, где:

• по оси абсцисс (Х) – производительность Q,
• по оси ординат (Y) – напор H.

Практически все насосы имеют 3 режима работы, как раз таковые и нанесены на графике (жирными линиями) в руководстве к каждому насосу. Зависимость у них следующая: чем выше производительность, тем меньше напор.

Проецируя свои полученные значения Q и H на график, мы получим рабочую точку, согласно положения которой – сможем оценить, подходит ли нам насос или нет, а так же скоростной режим его работы в нашей системе. Если рабочая точка выходит за график 3-го режима, то лучше перейти к выбору другого насоса с более высокими характеристиками и спроецировать свою точку на его графиках.

На рисунке – я обозначил поле, в котором чаще всего находятся рабочие точки различных систем.

От автора

Я долго работал в продажах. Система продаж построена так, что работников натаскивают маркетологи и готовят к тому, как правильно из контекста выдергивать информацию и манипулировать характеристиками оборудования, что порой даже опытные и знающие специалисты начинают сомневаться.

Друзья, расчеты не занимают много ни сил, ни времени, благо в интернете есть очень много информации. Дело в том, что в большинстве своем нам продавец предложит купить насос на порядок производительнее, чем требуется, а соответственно и стоимость его будет на несколько тысяч больше.

Для системы отопления дома 100 – 200 кв.м. обычно “с головой” хватает одного насоса из недорогой бытовой линейки.

Надеюсь, статья вам понравилась и была полезна. Спасибо за внимание!

Работа циркуляционного насоса при всех перекрытых радиаторах (работа на “закрытую задвижку”)

Монтаж циркуляционного насоса: на подачу или на обратку?