Обиходная рецептура садовода 1000 полезных советов
Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем
Предисловие
Книга, которую вы сейчас держите в руках, была очень популярна еще в дореволюционной России, поскольку создавалась на основе лучших достижений практики садоводства. И вот уже почти сто лет «обиходными рецептами» пользуются садоводы по всей России. В аннотации к книге указывалось:
Цель издания «Обиходной рецептуры садовода» – доставить любителям садоводства и отчасти промышленникам возможность воспользоваться богатым опытом известных практиков – садоводов и огородников. Иметь под руками всю периодическую литературу, притом же за несколько десятков лет, едва ли доступно рядовому любителю или промышленнику. Между тем, в журналах за прежние годы можно найти массу драгоценных советов и рецептов, применение которых на практике, несомненно, принесет значительную пользу. Это обстоятельство и навело на мысль редакцию журнала «Прогрессивное садоводство и огородничество» поручить группе сотрудников сделать выборку более ценного материала из садоводческих журналов за прежние годы, сгруппировать этот материал по отделам и проштудировать его применительно к новейшим требованиям науки и практики, стараясь по возможности охватить все отрасли садоводства и огородничества.
Ввиду того, что сотрудниками «Обиходной рецептуры садовода» явились главным образом садоводы-практики, можно надеяться, что в издание попали только действительно практичные и полезные советы и рецепты.
Общую редакцию «Обиходной рецептуры садовода» принял на себя редактор журнала «Прогрессивное садоводство и огородничество» П. Н. Штейнберг.
С.-Петербург, 1911 г.
Следует заметить, что при составлении этой книги были использованы материалы из российских и зарубежных изданий по сельскому хозяйству, садоводству и огородничеству. В частности, известные в то время популярные издания:
• «Обиходная рецептура» г-на Эльпе. Под псевдонимом Эльпе публиковал свои популярные книги и статьи известный ученый и просветитель Лазарь Константинович Попов;
• «На всякий случай» г-на А. Н. Альмедингена. Журналист и педагог Алексей Николаевич Альмединген (1855–1908) выпустил огромное количество популярных изданий для разных людей – от сельских жителей до земских начальников. Самая известная его книга – «Энциклопедия семейного воспитания и обучения»;
• «Свод русской литературы по технике садоводства», изданный Императорским Российским обществом садоводства под редакцией И. И. Мещерского. Эта книга была издана в 1900 г., и долгое время оставалась одной из самых популярных по садоводству.
• И многие другие издания.
К сожалению, в оригинальном издании все рецепты не были должным образом структурированы, и читателям приходилось выискивать нужную информацию, многократно перелистывая страницы книги. При подготовке настоящего издания мы упорядочили структуру текста, сохранив без изменения советы и рецепты, предлагаемые в оригинальном издании. Надеемся, что современные читатели найдут в этой книге много полезного и интересного для себя. На протяжении почти ста лет сотни тысяч людей с помощью рекомендаций авторов этой книги выращивали отличные сады и огороды, повышали плодородие деревьев и кустарников, успешно защищали свои урожаи от любых природных напастей, будь то перепады температуры, град, засуха, наводнения или вредные насекомые и животные. Если вы занимаетесь садом и огородом, выращиваете комнатные цветы или разводите цветники – вы обязательно найдете здесь советы, которые помогут вам и вашим растениям. Богатого вам урожая и прекрасного настроения!
Татьяна Полоз, кандидат биологических наук, февраль 2010 г.
Семена и посев
Общие меры
Добротность семян
Семена собственного сбора и покупные
Семена собственного сбора дадут безусловно лучшие результаты, чем покупные, если собраны они со знанием дела и с вниманием. Массовое производство семян никогда не может дать такого ухода за семенными растениями, как в собственном хозяйстве. Как на исключение, следует указать на семена, получение которых сопряжено с устройством какихлибо приспособлений, недоступных для обыкновенного хозяйства. Во всех остальных случаях можно горячо рекомендовать выращивать семена у себя, если местные климатические условия делают возможным это занятие. Относительно вырождения растений при постоянном выращивании семян в данном хозяйстве еще можно много спорить. Если растения примирились с климатическими и почвенными условиями, и в первые годы выращивания на новом месте не выказали склонности к вырождению, то и в будущем вырождения не будет, если мы будем относиться к делу с полным вниманием. Лишь некоторые растения (очень немногие) с первого же года выращивания из семян своего сбора дают значительный процент уклонившихся от типа экземпляров. Такие семена придется выписывать, но в то же время тщательным подбором следует попытаться акклиматизировать и их. Свойства растений, воспроизводящихся семенами, изглаживаются только в отдаленных поколениях, да и то вследствие дурного, невнимательного ухода. Мы не имеем средств предупредить вырождение, зависящее от особенностей климата, но это обстоятельство выясняется в первые годы культуры. Вырождение наблюдается в следующих случаях:
• если растение, свойственное исключительно югу, возделывается на семена на севере, и наоборот;
• растения, не выносящие глинистой, известковой или иной почвы, попадают как раз на эти почвы.
Если же от семян собственного сбора получаются выдающиеся по качествам растения, и притом типичные, ничто не мешает сохранить их и тщательным подбором семян улучшить.
Способы определения добротности посевных семян
К таким способам относится испытание на прорастание – берут из пробы определенное число семян и сеют их в плошках или горшках, поставленных в теплом месте. Затем по числу проросших семян делают вывод о проценте всхожести их, а стало быть, и о степени добротности испытуемой пробы. Если семена очень мелкие, их с той же целью кладут между двумя смоченными водой суконками или войлоками и замечают, сколько из них дадут ростки. Заслуживает внимания способ, рекомендуемый Дижоном как вполне пригодный для руководства. Подлежащие определению семена кладут на раскаленные угли, еще лучше – на раскаленный железный лист: если семена просто обугливаются, то есть сгорают спокойно, без вспучивания и треска, значит, они никуда не годятся и лишены способности прорастания. Годные для прорастания семена при тех же условиях вздуваются и сгорают с треском, подпрыгивая. Для определения добротности крупных семян (желудей, каштанов и т. п.) их бросают прямо в горящую печку: плохие сгорают без шума, как бумага; хорошие же лопаются с более или менее сильным треском, как говорится, «стреляют».
Проверка семян на всхожесть
Даже самые свежие семена следует проверять на всхожесть, потому что она может зависеть от многих причин. Особенно внимательно проверяются семена после неудачного лета или при машинной очистке, где непременно известный процент подвергается механической порче. Кроме испытанных способов определения всхожести, существует немало примет, по которым судят о годности посевного зерна. Прежде всего обращают внимание на сравнительную величину семян, окраску их и блеск. Эти признаки могут служить основанием для оценки семян только в том случае, если хорошо известны условия сбора: в сырое и сухое лето вид семян некоторых растений в значительной степени различен. Особенно обманчивой может оказаться окраска семян. Например, твердо установилось мнение, что темные клеверные семена лучше светлых, между тем как тщательные наблюдения показывают обратное: светлые семена дают и семян и сена больше. Нельзя согласиться с мнением, что лучшие семена должны тонуть в воде, тогда как остающиеся на поверхности воды семена – невсхожи. Десятки раз я проверял способность прорастания семян указанными способами и положительно убедился, что этот способ никуда не годится: семена, остающиеся на поверхности, отлично всходят и дают вполне удовлетворительные растения, если только они не повреждены насекомыми. Есть еще способ испытания семян посредством воды, быть может и верный, но применимый по отношению только к очень крупным семенам. Семена высыпаются в воду, и те из них, около которых образуется почти микроскопический воздушный пузырек, признаются всхожими.
Наступают октябрьские холода, а это значит, что растения требуют особого ухода и защиты. Чем заняться в октябре в саду и огороде?
Народные приметы
Лист на землю ложится изнанкой – к хорошему урожаю в следующем году.
Чем больше муравейники, тем суровее будет зима.
Если шишки на ели выросли низко – жди ранних морозов, высоко – к холодам в конце зимы.
Работы в саду
В большинстве регионов России в октябре начинают массово желтеть или буреть листья плодовых деревьев и кустарников. Утрата листьями зеленой окраски – признак разложения хлорофилла, после чего наступает листопад. Но это не означает, что у деревьев все ткани и органы вступили в период покоя. При положительной температуре продолжают развиваться плодовые почки, происходит рост корней.
На заметку
Если у некоторых привитых деревьев наблюдается изменение окраски листьев раньше, чем у других, то это явный признак неполной физиологической совместимости подвоя и привоя. Такие деревья болеют и часто погибают.
В октябре заканчивают уборку подзимних сортов яблок и груш. После сбора урожая в саду наводят порядок. Ручной инвентарь, который не понадобится до весны, очищают от земли, обмывают водой и просушивают. Металлические части смазывают машинным маслом, чтобы не ржавели. До наступления морозов освобождают от воды емкости, трубы наземного водопровода, шлангов.
Напоите сад водой
В засушливую осень, когда корнеобитаемый слой почвы слабо увлажнен или пересушен, сад нужно напоить водой. Полив проводят при установлении среднесуточной температуры воздуха +1…+3°С (при поливе в более теплую погоду может произойти набухание почек, что снижает зимостойкость растений). Для этого в приствольном круге делают несколько круговых бороздок глубиной 12-15 см штамба. Первую – на расстоянии 0,5-1 м в зависимости от возраста дерева, последующие – через 0,5 м друг от друга. Почву пропитывают влагой на глубину 40-60 см.
Защитите от вредителей и болезней
После листопада и прекращения вегетации мхи и лишайники, поселившиеся на деревьях и кустарниках, уничтожают 5-7%-ным железным купоросом. Тщательное и обильное опрыскивание пагубно влияет и на вредителей, зимующих в них.
Если деревья и кустарники в течение лета поражались грибными болезнями, то проводят профилактическое опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью.
Снимают и уничтожают оставшиеся на деревьях мумифицированные плоды, гнезда с вредителями из сухих листьев и паутины.
Осматривают штамбы и скелетные ветви взрослых и старых деревьев. Удаляют старую отмершую кору, особенно тщательно очищают развилки скелетных сучьев. Залечивают появившиеся дупла. Проводят побелку сада.
Имейте в виду
Молодые деревья до 8-10-летнего возраста белить не рекомендуют, так как на коре заклеиваются поры, через которые растения дышат. Их лучше обвязывать еловым лапником, стеблями кукурузы, камыша, тканью и другими подходящими материалами.
Обрезка показана не всем
Вырезают обломанные, засохшие, больные ветви, волчки, прикорневую поросль.
Яблони и груши в зонах с мягкими зимами можно обрезать в течение всего периода покоя, а на севере эту работу лучше перенести на раннюю весну – во время таяния снега.
Косточковые породы во избежание камедетечения во всех регионах лучше обрезать рано весной.
Ягодные кустарники обычно обрезают осенью, после листопада, так как весной они очень рано трогаются в рост. Ветки черной смородины и слаборослых сортов крыжовника хорошо плодоносят первых 4 года, а красной смородины и сортов крыжовника с многолетними плодовыми веточками – 7-9 лет. После этого продуктивность резко снижается, и их удаляют. А на смену выращивают новые из сильных, хорошо развитых однолетних побегов.
Особенности обрезки малины
У малины обычных сортов удаляют ненужные молодые ветки возобновления (слабые и растущие группами). Подрезают невызревшие верхушки ветвей.
В условиях холодного климата все ветки, на которых будет формироваться урожай будущего года, связывают в пучки и пригибают к земле, чтобы зимой их можно было присыпать снегом.
Особый подход должен быть к обрезке кустов ремонтантной малины. При планировании сбора двух урожаев – раннелетнего и осеннего – вырезают только отплодоносившие побеги, оставляя на зиму ветви возобновления, как и у обыкновенных сортов. Если намерены собирать только осенний урожай, то после заморозков вырезают все побеги на уровне земли, а поверхность почвы в северных районах мульчируют перегноем, компостом или торфом слоем 4-6 см.
О сроках посадки
Осеннюю посадку саженцев плодовых и ягодных деревьев и кустарников нужно проводить за 2,5-3 недели до наступления морозов, чтобы растения успели прижиться.
В южных районах и зонах с мягким климатом осенью можно высаживать все культуры. В средней полосе России в осенний период обычно высаживают ягодные кустарники и плодовые семечковые породы (яблоню, грушу, айву, рябину, смородину, крыжовник, малину…). Косточковые породы деревьев в этой полосе лучше высаживать рано весной.
В зонах с холодными морозными зимами (в северных областях Европейской части страны, на Урале, в Сибири) саженцы всех культур надежнее высаживать в весеннее время. Если саженцы куплены в осенний период, их лучше сохранить в холодном погребе или в прикопе.
При осенней посадке саженцы при первых морозах желательно замульчировать перегноем, торфом или окучить землей с междурядий.
Уход за виноградом
После сбора урожая проводят подкормку органическими, фосфорными и калийными удобрениями. Их вносят раз в 2-3 года в канавки или лунки, которые выкапывают в 50-70 см от центра куста на глубину 25-30 см.
Если почва в корнеобитаемом слое иссушена, то перед заморозками, когда среднесуточная температура воздуха установится в пределах +3°С, проводят влагозарядковый полив до 6 ведер воды на куст.
После листопада или через 10-14 дней после первого заморозка проводят обрезку лозы. Опавшую листву и обрезанные побеги сжигают.
Оставшиеся после обрезки лозы связывают в пучки, укладывают в приготовленные траншеи и опрыскивают 2-3%-ным раствором железного купороса или известковым молоком, пришпиливают деревянными или металлическими шпильками к земле и укрывают.
Важный момент
Молодые посадки первые 2-3 года независимо от морозостойкости сортов укрывают до наступления морозов. Плодоносящие, хорошо вызревшие лозы укрывают после наступления легких заморозков. Используя в качестве укрывного материала камышовые или соломенные маты, нетканые материалы (лутрасил), хвою, листья лесных деревьев, деревянные короба и др., укрытие проводят при среднесуточной температуре -5…-7°С. Если лозы укрывают землей, то это делают до промерзания почвы.
Заботы овощевода
В октябре завершают уборку холодостойких, поздно созревающих овощей. Важно, чтобы корнеплоды не повредились заморозками, так как после этого они плохо хранятся и быстро приходят в негодность. Позднеспелые сорта капусты, которые предназначены для квашения, убирают после первых заморозков, чтобы из кочанов ушла горечь. Глубоко промороженные кочаны оттаивают постепенно в холодном помещении. При быстром размораживании в теплом месте они скоро приходят в негодность и плохо квасятся. Кочаны, предназначенные для хранения в свежем виде, срезают до заморозков.
Посевная продолжается
В конце сентября – середине октября высаживают озимый чеснок (за 18-24 дня до промерзания почвы). Высаженные зубки до наступления постоянных морозов должны хорошо укорениться. Для посадки лучше использовать крупные зубки. При подготовке грядок нужно учитывать, что эта культура любит высокоплодородные, хорошо обеспеченные влагой почвы, но не выносит свежий навоз и близкое стояние грунтовых вод. Не любит повышенную кислотность и затенение. Если почву под предшествующую культуру не известковали, то вносят золу (150-250 г/кв.м).
Некоторые огородники практикуют также осеннюю посадку лука-севка на репку. Для этих целей лучше использовать мелкий, до 1 см в диаметре, севок. Его высаживают в те же сроки, что и чеснок.
В начале октября во многих регионах еще не поздно подготовить грядки для подзимнего посева моркови, укропа, петрушки, свеклы, редиса, салата, щавеля и других холодостойких культур. Но с посевом спешить нельзя. Если семена высеять до морозов, то они могут наклюнуться и погибнуть. Поэтому высевают их сухими в заранее подготовленные бороздки по хорошо подмерзшей почве и присыпают незамерзшим торфом или перегноем слоем в 2-3 см.
Осенняя подготовка почвы
В конце осени проводят глубокую перекопку или перепашку почвы без разбивания комьев. При перекопке вносят органические и минеральные фосфорные и калийные удобрения, кислые почвы известкуют. Осенняя подготовка почвы – важная операция для будущего урожая. За оставшийся предзимний и весенний (до посадок) период земля пропитается вешними водами, а морозы хорошо проморозят почву и погубят многих зимующих в ней вредителей.
Важно правильно и в оптимальных дозах внести удобрения под планируемые овощные культуры в следующем году. Например, свежий навоз противопоказан всем видам лука и корнеплодам. Его желательно использовать под огурцы, кабачки, патиссоны и другие тыквенные культуры.
Под картофель, томаты, перцы, баклажаны, капусту лучше всего вносить полуперепревший навоз, компосты или перегной.
Норма внесения органики – 5-6 ведер на 10 кв.м. На участках, где картофель выращивается на одном месте несколько лет подряд, дозы навоза увеличивают в 1,5-2 раза.
Фосфорные и калийные удобрения вносят от 15 до 30 г/кв.м в зависимости от плодородия почвы и процентного содержания действующих веществ в них.
Известкуют кислые почвы. Особенно чувствительны к кислотности почвы капуста, свекла, огурцы, лук, салат. Под эти культуры можно вносить максимальные дозы известковых материалов.
Почву под картофель известкуют малыми дозами (15-20 кг на сотку), так как большие дозы часто провоцируют заболевание клубней обыкновенной паршой. В них меньше накапливается крахмала, чем в клубнях, выращенных на слабокислых почвах.
Работа в защищенном грунте
Если в обогреваемых теплицах в конце июля – августе высажены томаты или другие культуры, то за ними продолжают уход.
В весенних парниках после уборки всего урожая освобождают почву от растительных остатков, проводят дезинфекцию металлических и деревянных конструкций. Вначале очищают щетками, после опрыскивают крепким раствором марганцовки, смесью извести с медным или железным купоросом.
В парниках из поликарбоната, стекла или пленки, где укрытия не снимают на зиму, обязательно делают влагозарядковый полив, чтобы почва хорошо увлажнилась на глубину не менее 50-60 см.
Обеззараживают почвенный грунт способом проливки кипятком, растворами марганцовки или Фитоспорина. При этом среднесуточная температура не должна быть ниже +10°С.
Николай РОГОВЦОВ, агроном
Фото автора