Минимальная полезная мощность котла что это
Регистрация:
12.10.10
Сообщения:15.815
Благодарности:
5.968ВэллИ
Помощник модератораРегистрация:
12.10.10
Сообщения:
15.815
Благодарности:
5.968
Адрес:Россия, Московская область, Химки
F08
Максимальная полезная мощность системы отопления 100
(0-100%)Регистрация:
12.10.10
Сообщения:15.815
Благодарности:
5.968ВэллИ
Помощник модератораРегистрация:
12.10.10
Сообщения:
15.815
Благодарности:
5.968
Адрес:Россия, Московская область, Химки
Banan, у Вас на какой котел инструкция? У меня тут тоже непонятки на диске Бакси.
Регистрация:
12.10.10
Сообщения:15.815
Благодарности:
5.968ВэллИ
Помощник модератораРегистрация:
12.10.10
Сообщения:
15.815
Благодарности:
5.968
Адрес:Россия, Московская область, Химки
Вот таблица с Вашей моделью.
Вложения:
Регистрация:
29.06.11
Сообщения:65
Благодарности:
8Banan
Живу здесь
Регистрация:
29.06.11
Сообщения:
65
Благодарности:
8
Адрес:Уфа
Атмосферник (24).
Качал инструкцию с оф. сайта. С бумажным вариантом из коробки совпадает.Регистрация:
29.06.11
Сообщения:65
Благодарности:
8Banan
Живу здесь
Регистрация:
29.06.11
Сообщения:
65
Благодарности:
8
Адрес:Уфа
Посмотрел внимательней бумажный вариант, там в столбце “Описание параметров” есть еще разделение на два типа газа. Отсканировать только через 3 дня получится к сожалению…
Регистрация:
29.06.11
Сообщения:65
Благодарности:
8Banan
Живу здесь
Регистрация:
29.06.11
Сообщения:
65
Благодарности:
8
Адрес:Уфа
Все-таки F08 для обоих типов газа. Для чего дублирование F09 и F16 остается загадкой.
ATTACH]962270[/ATTACH]Вложения:
Регистрация:
12.10.10
Сообщения:15.815
Благодарности:
5.968ВэллИ
Помощник модератораРегистрация:
12.10.10
Сообщения:
15.815
Благодарности:
5.968
Адрес:Россия, Московская область, Химки
Тоже долго над этим думал и придумал кажется. F 16 -минимальная мощность системы отопления. С завода стоит на 00, то есть по минимуму котел настроен на 9 кВт. Эта фукнция, возможно позволяет “двигать” минимальную можность вверх, то есть 12,13,14…кВт. И котел работает в диапозоне уже не 9-24 кВт, а 12 -24, 15-24. Возможно так.
Регистрация:
16.09.12
Сообщения:40
Благодарности:
5Вадим999
Участник
Регистрация:
16.09.12
Сообщения:
40
Благодарности:
5
Адрес:Санкт-Петербург
В корне не согласен с Вашими выводами. Настройки давления должны соответствовать мануалу! Вы же посадили пламя на горелку, КПД резко снизился. Каждая отдельная панель горелки должна работать в штатном режиме. И в автомобиле мощность двигателя есть сумма мощностей всех цилиндров. У меня в турбиннике тоже работают 9 горелок из 13 и никакой разницы в расходе я не заметил. А вот работа самого котла стала гораздо спокойнее и ровнее.
Регистрация:
16.09.12
Сообщения:40
Благодарности:
5Вадим999
Участник
Регистрация:
16.09.12
Сообщения:
40
Благодарности:
5
Адрес:Санкт-Петербург
Пользуясь случаем, так как не сижу на форуме регулярно, хочу прояснить для себя ещё пару моментов. 1. Чем обусловлены рекомендации по поддержанию давления в СО в 1,2-1,5 кгсм2? Ведь рабочие температуры в котле никогда не приближаются к точке кипения. И почему, если это так актуально, меню котла, по крайней мере моего Ariston Genus 24FF, предусматривают возможность снижения до 0,3 кгсм2? 2. Здесь так же проводились аналогии с авто. -Это как в автомобиле мах мощность только при 5500 об в мин.
Здесь также – мах КПД (мин расход газа) только при заводских настройках
Так вот в автомобиле экономичный режим наступает не при max. мощности, а в режиме max. момента. То есть примерно 23 от max. Напрашивается мысль – а нет ли здесь сходства? Иначе почему тот же Аристон в заводских настройках устанавливает max. мощность в режиме отопления примерно 74% от max. абсолютной мощности?
Ну, а вообще, парни, мой всем совет. Никому не верьте и ничего не бойтесь! Боже упаси, ни кого не призываю лесть в настройки газовой системы, но иметь представление как это всё работает надо. Хотя бы для того, что бы при обращении в сервис не мычать вроде ” Изя всё…”, а конкретно обрисовать ситуацию. Тогда и на вас будут смотреть не как на дойную корову, а как на серьёзного клиента которого с ходу на ” кривой кобыле ” не объедешь.Регистрация:
16.11.10
Сообщения:1.740
Благодарности:
553курчак
Участник
Регистрация:
16.11.10
Сообщения:
1.740
Благодарности:
553
Адрес:Астрахань
Вот когда я приду по вызову, а клиент начнёт меня загружать своими “знаниями”, мне ничего не останется, или опломбировать котёл после прозведённых работ, или сразу уйти. Дабы избежать в дальнейшем неприятностей.
Регистрация:
16.09.12
Сообщения:40
Благодарности:
5Вадим999
Участник
Регистрация:
16.09.12
Сообщения:
40
Благодарности:
5
Адрес:Санкт-Петербург
Вот именно! Как только ” фраер ушастый ” с крючка соскользнул, он становится никому не интересен! Ну что делать, ну не вышло рвануть по-взрослому, значит становимся в позу. И кстати что значит ” опломбировать котёл ” ? Опломбировать Вы, уважаемый, можете холодильник у себя дома. Вот такое отношение у нас называется сервисом. Хотя везде это принято называть – рэкетом.
Регистрация:
12.10.10
Сообщения:15.815
Благодарности:
5.968ВэллИ
Помощник модератораРегистрация:
12.10.10
Сообщения:
15.815
Благодарности:
5.968
Адрес:Россия, Московская область, Химки
Совершенно верно. Я бы не стал пломбировать. На фига? Чем чаще клиент в него будет залазить и крутить все что крутится, тем больше денег я заработаю, приезжая к нему после этого на восстановление нормальной работы.
Регистрация:
04.12.11
Сообщения:1.242
Благодарности:
204AleksVas
Живу здесь
Регистрация:
04.12.11
Сообщения:
1.242
Благодарности:
204
Адрес:Петровск
Регистрация:
16.11.10
Сообщения:1.740
Благодарности:
553курчак
Участник
Регистрация:
16.11.10
Сообщения:
1.740
Благодарности:
553
Адрес:Астрахань
У меня в договоре на гарантийное тех обслуживание прописанна такая возможность, если хозяин замечен в кавырянии. А если котёл не мой. Что я могу сделать. Я могу ещё одну плату по рознице поставить, отремонтировать. Но вот потребительского или хамского отношения к себе не терплю однозначно. Потому что я профессионал.
Регистрация:
16.11.10
Сообщения:1.740
Благодарности:
553курчак
Участник
Регистрация:
16.11.10
Сообщения:
1.740
Благодарности:
553
Адрес:Астрахань
Чен же Вы такой серьёзный клиент, что я должен терпеть Ваши неадекватные выходки. Если понимаете, зачем мастера вызываете. Мне как то даже и жалко Вас. Обманывают часто наверное. Я вот пользуюсь услугами разных мастеров, хотя сам многое умею. Но я им доверяю, потому что сам вызвал, и потому что я в людях разбираюсь. Да и психолог не плохой. А потому что нужно, с людьми работаю.
Источник
10 октября 2017 г. 9:26
Слабая мощность котла пустит насмарку всё, включая уровень жизни. Из-за превышенной мощности, система заработает импульсами: потребление топлива вырастет, а срок службы оборудования сократится. Может закипеть котёл. Или мозги. Как рассчитать правильно, какие параметры учитывать, что такое теплопотери и другие вопросы покупателей о мощности котлов читайте здесь.
1. Как просто рассчитать мощность котла отопления?
Рассчитать примерную мощность котла для дома можно по площади и по объёму.
1) Упрощённый вариант вычислений по площади: 10 кВт на 100 м² дома (или отапливаемой площади). И это цифра покажет лишь минимальную мощность, ниже которой опускаться нельзя.
График зависимости котла и площади |
Для учёта климатических зон разработали коэффициенты, которые корректируют эту формулу:
- Средняя полоса России – это 1-1,5;
- Северные районы – это 1,5-2;
- Южные территории – 0,7-0,9;
- Москва и Подмосковье – 1,2-1,5.
Чтобы приблизиться к реалистичной цифре, нужно ещё учесть возможные теплопотери. Для этого к минимальному значению прибавляют 10-15%. Если потолки выше 2,7 метра, то делим высоту потолков по факту на высоту стандартную. Получаем ещё один поправочный коэффициент.
Загородный дом |
Пример:
Посчитаем мощность котла для дома в Подмосковье. Потолки – 3 метра, площадь – 150 м². Котёл нужен двухконтурный – для тепла и горячего водоснабжения.
По формуле получается 15 кВт – минимальное значение мощности для будущего котла. Далее, к цифре 15 добавляем 10% теплопотерь, умножаем на климатический коэффициент 1,2. Потолки выше 2,7м, поэтому умножаем полученную цифру на коэффициент 1,1.
Мощность котла = 15 кВт (минимум) + 10% (теплопотери) * 1,2 * 1,1 =21,7, округляем до 22 кВт.
2) Вторая формула от объёма: 1 м3 – 40 Вт. Плюс накрутки, которые включили в первую формулу, кроме потолочного коэффициента. Подсчитаем по этой формуле тот же дом в Подмосковье.
Мощность котла =((150 м²*3м)* 40 Вт + 10%) * 1,2 * 1,1 =23522 Вт ≈ 24 Квт. Разница между первым и вторым расчётом в 2 кВт. Вариант расчета мощности котла по объему воздуха является наиболее правильным.
На этом можно было бы прекратить читать эту статью. Но разница между примерным и точным расчётом в нескольких нюансах. Что за нюансы – спросите вы. Ответ на этот вопрос заложен в следующих пунктах.
2. Какие параметры, кроме объёма и площади, влияют на выбор котла? И почему это важно?
Упрощённая формула расчёта зачастую приводит к покупке неподходящего котла. Каждый дом индивидуален, а теплопотери в процентах не могут быть равны для всех домов. Перед подсчётом мощности считают данные конкретного дома:
1) Замерить площадь стен, окон, дверей;
2) Уточнить толщину стен, указать тип отделки и материал, высоту потолков;
3) Понаблюдать минимальную температуру дома в морозы;
4) Определить желаемую температуру в результате установки котла;
5) Выписать значения теплопроводности для материалов, из которых строили дом.
Материал стены | Толщина стены и материала | Необходимая толщина для дома |
Кирпич (1600 кг/м³ – плотность) | 510 мм (если делать кладку в два кирпича), R=0,73 °С·м²/Вт | 1380 мм |
Брус деревянный | 150 мм, R=0,83 °С·м²/Вт | 355 мм |
Керамзитобетон (1200 кг/м³ – плотность.) | 300 мм, R=0,58 °С·м²/Вт | 1025 мм |
Щит деревянный (внутри заполнение минеральной ватой + слой внутренней и наружной обшивки по 25 мм) | 150 мм, R=1,84 °С·м²/Вт | 160 мм |
Арболит | 0,80-0,17Вт/м² | – |
Пенобетон | 0,14-0,38 Вт/м² | – |
Газобетон | 0,18-0,28 Вт/м² | – |
Тепловое сопротивление материалов
Зачем это нужно? Ключевой параметр, влияющий на выбор котла – это теплопотери дома. Дома с одинаковой площадью и объёмом, но отличающейся степенью утепления, потребуют разное по мощности оборудование.
Куда уходит тепло:
Поверхность | Теплопотери в % |
Крыша и вентиляция | 20-25% |
Фундамент, если он примыкает к грунту | до 15% |
Стены, окна и двери | 10-15% |
Первый этаж и не отапливаемые помещения, подвал, например | до 15% |
А также значение имеет: насколько отличается уличная температура от внутренней, климатический регион, сила и направление ветра, как стоит дом относительно частей света.
Теплопотери |
3. Как посчитать мощность с учётом теплопотерь?
Что такое теплопотери? Допустим, на улице мороз -20 градусов, дома средняя температура равна +20 градусов. Эти величины уравновешиваются через обмен энергией. Происходят тепловые потери. Вычислить мощность котла с высокой точностью помогает величина теплопотерь при суровых условиях погоды.
Шаг 1
Потери тепла определяются по формуле: Q = Qкрыши + Qстен + Qпола + Qдверей + Qокон,
Где крайнее значение Q – это теплопотери каждой поверхности дома.
Каждое значение Q вычисляется по формуле: Q = S* T/R
Где Q – потери тепла в Вт, S – площадь конкретной поверхности в м², T – разница уличной температуры и комнатной в градусах, R – справочные данные теплового сопротивления по типам материалов.
Шаг 2
В эту формулу дополнительно закладывают непроизвольные теплопотери сквозь щели, вентиляцию, вытяжку, открывание дверей и проветривание через окна. Для самостоятельного расчёта без программы добавляют дополнительно 5% от общей цифры утечек.
Шаг 3
Дальше переходим к определению мощности котла. Всего две формулы на выбор:
Ркот. = (Sпомещ.*Pуд. ) / 10, где Ркот. – мощность котла, Sпомещ. – суммарная площадь комнат в доме, где планируется отопление, Pуд. – удельная мощность по условиям климата.
Ркот. = (Qпотерь*Sот. площ. ) / 100, где Ркот. – мощность котла, Qпотерь – теплопотери, Sот. площ. – суммарная площадь отапливаемых комнат.
Шаг 4
Для электрического и газового котла можно воспользоваться таблицей для проверки:
Вариант | Площадь дома, м² | Отопление, кВт | Рекомендуемое количество приборов | Сколько человек проживает | Бойлер ГВС, л/кВт | Тёплый пол, м² | Тёплый пол, кВт | Суммарная мощность | Мощность котла | Стандартный ряд котлов, Кат, Нс/А/Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2 | 150 | 19 | 10 | 4 | 100/28 | 16 | 0,75 | 48 | 28 | 28/27/28 |
3 | 200 | 22 | 11 | 4 | 100/28 | 20 | 1 | 51 | 28 | 28/27/28 |
4 | 250 | 25,5 | 17 | 4 | 160/33 | 20 | 1 | 60 | 33 | 32/35/36 |
5 | 300 | 27 | 20 | 6 | 160/33 | 30 | 1,5 | 62 | 34 | -/35/36 |
6 | 350 | 31 | 26 | 6 | 200/33 | 40 | 2 | 66 | 39 | -/44/44 |
7 | 400 | 4 | 30 | 6 | 200/36 | 50 | 2,5 | 70 | 43 | -/44/44 |
8 | 450 | 36 | 44 | 8 | 300/36 | 60 | 3 | 75 | 45 | -/53/52 |
4. Зачем считать, если можно купить котёл с запасом мощности?
Иногда у котлов имеется резерв производительности. Это хорошо, когда резерв не более 25%. Особенно, когда семья планирует развивать площадь: достроить бассейн, баню, или другую отапливаемую зону. Когда требуемая мощность превышена значительно, собственник тратит лишние деньги, а оборудование работает внештатном режиме:
Ремонт котла |
- Ломается или даёт сбои;
- Снижается КПД системы;
- Котёл большей мощности стоит дороже;
- Расходуется больше топлива, чем требуется для обогрева дома;
- Понадобится более мощный и дорогой насос;
- В доме будет очень жарко;
- Автоматическое регулирование затрудняется, может закипеть котёл;
- Котел начинает тактовать – включаться и выключаться за короткий промежуток времени, изнашиваются узлы оборудования;
- В дымоходе появляется конденсат. При горении конденсат вступает в реакцию с выбросами и образуется кислота. Она разрушает дымоход и иногда котёл.
Вывод: при частом включении и выключении тратится больше топлива, чем при непрерывной работе. Покупка котла с превышением мощности не только не имеет смысла, но и вредна для бюджета и оборудования.
5. Как решить проблему высокой мощности и слабой потребности?
В идеальной ситуации котёл работает с постоянной, номинальной мощностью. При этом наружная температура постоянно меняется, а бывают и вовсе аномальные скачки. Что делать? Помогут четырёхходовые смесительные клапаны в гидравлической системе. Или вариант с термогидравлическим распределением. Эти устройства решают проблему не корректировкой мощности котла, а подстраивают регулирующий клапан. Или меняется скорость работы циркуляционного насоса. Температура теплоносителя в батареях становится комфортной, не нарушая оптимальных условий котла. Это решение имеет минус – высокая цена.
Четырехходовый смесительный клапан |
Для газовых и жидкотопливных котлов эту ситуацию решает многоступенчатые горелки. Более низкая ступень снижает мощность котла при необходимости. Продвинутые модели имеют в конструкции плавную регулировку мощности горелок – модуляцию. Это дешевле и не так хлопотно, как первый вариант.
Газовая горелка многоступенчатая |
В твердотопливных котлах также бывает встроена настройка мощности и автоматическая подача топлива. Это помогает решить вопрос с избытком мощности при изменениях внешней температуры.
Устройство автоматической подачитоплива ЖТ-котла |
6. Что будет, если купить котёл меньшей мощности?
Когда собственник ошибся с мощностью в меньшую сторону, это так же плохо, как и переизбыток. Система работает на пределе. Снижается срок службы. Дом отапливается недостаточно, возможно промерзание системы при аномальных морозах.
Промерзание системы отопления |
7. Зачем обращаться к специалисту?
Мы выяснили, что покупать котёл от площади неправильно. Важно учитывать теплопотери здания. Например, дом в 300 м² может отопить котёл в 15кВт, если все поверхности капитально утеплили. А в дом 150 м² может потребоваться оборудование на 30кВт при тонких стенах и не утеплённой крыши и вентиляции.
На эту тему есть сотни нормативов и регламентов, есть десятки формул. Иногда одно противоречит другому, или нормативы изменяются и непрофессионалу сложно разобраться, актуальны ли эти требования. Можно это все посчитать, вооружившись стопкой справочников. Или обратиться к специалистам, которые сделают точный расчёт в программе и объяснят все тонкости. Помогут сэкономить деньги, время, смоделируют эффективную систему отопления дома.
Какие выводы?
- Формула от площади дома не годится для точного подсчёта мощности;
- Формула от объёма более реалистична;
- Самое правильное – считать мощность исходя из теплопотерь дома;
- Излишний запас мощности губителен для оборудования, заниженный тоже;
- Консультация специалиста сбережёт время и деньги.
Источник