Мин полезная тепловая мощность что это
10 октября 2017 г. 9:26
Слабая мощность котла пустит насмарку всё, включая уровень жизни. Из-за превышенной мощности, система заработает импульсами: потребление топлива вырастет, а срок службы оборудования сократится. Может закипеть котёл. Или мозги. Как рассчитать правильно, какие параметры учитывать, что такое теплопотери и другие вопросы покупателей о мощности котлов читайте здесь.
1. Как просто рассчитать мощность котла отопления?
Рассчитать примерную мощность котла для дома можно по площади и по объёму.
1) Упрощённый вариант вычислений по площади: 10 кВт на 100 м² дома (или отапливаемой площади). И это цифра покажет лишь минимальную мощность, ниже которой опускаться нельзя.
| График зависимости котла и площади |
Для учёта климатических зон разработали коэффициенты, которые корректируют эту формулу:
- Средняя полоса России – это 1-1,5;
- Северные районы – это 1,5-2;
- Южные территории – 0,7-0,9;
- Москва и Подмосковье – 1,2-1,5.
Чтобы приблизиться к реалистичной цифре, нужно ещё учесть возможные теплопотери. Для этого к минимальному значению прибавляют 10-15%. Если потолки выше 2,7 метра, то делим высоту потолков по факту на высоту стандартную. Получаем ещё один поправочный коэффициент.
| Загородный дом |
Пример:
Посчитаем мощность котла для дома в Подмосковье. Потолки – 3 метра, площадь – 150 м². Котёл нужен двухконтурный – для тепла и горячего водоснабжения.
По формуле получается 15 кВт – минимальное значение мощности для будущего котла. Далее, к цифре 15 добавляем 10% теплопотерь, умножаем на климатический коэффициент 1,2. Потолки выше 2,7м, поэтому умножаем полученную цифру на коэффициент 1,1.
Мощность котла = 15 кВт (минимум) + 10% (теплопотери) * 1,2 * 1,1 =21,7, округляем до 22 кВт.
2) Вторая формула от объёма: 1 м3 – 40 Вт. Плюс накрутки, которые включили в первую формулу, кроме потолочного коэффициента. Подсчитаем по этой формуле тот же дом в Подмосковье.
Мощность котла =((150 м²*3м)* 40 Вт + 10%) * 1,2 * 1,1 =23522 Вт ≈ 24 Квт. Разница между первым и вторым расчётом в 2 кВт. Вариант расчета мощности котла по объему воздуха является наиболее правильным.
На этом можно было бы прекратить читать эту статью. Но разница между примерным и точным расчётом в нескольких нюансах. Что за нюансы – спросите вы. Ответ на этот вопрос заложен в следующих пунктах.
2. Какие параметры, кроме объёма и площади, влияют на выбор котла? И почему это важно?
Упрощённая формула расчёта зачастую приводит к покупке неподходящего котла. Каждый дом индивидуален, а теплопотери в процентах не могут быть равны для всех домов. Перед подсчётом мощности считают данные конкретного дома:
1) Замерить площадь стен, окон, дверей;
2) Уточнить толщину стен, указать тип отделки и материал, высоту потолков;
3) Понаблюдать минимальную температуру дома в морозы;
4) Определить желаемую температуру в результате установки котла;
5) Выписать значения теплопроводности для материалов, из которых строили дом.
Материал стены | Толщина стены и материала | Необходимая толщина для дома |
Кирпич (1600 кг/м³ – плотность) | 510 мм (если делать кладку в два кирпича), R=0,73 °С·м²/Вт | 1380 мм |
Брус деревянный | 150 мм, R=0,83 °С·м²/Вт | 355 мм |
Керамзитобетон (1200 кг/м³ – плотность.) | 300 мм, R=0,58 °С·м²/Вт | 1025 мм |
Щит деревянный (внутри заполнение минеральной ватой + слой внутренней и наружной обшивки по 25 мм) | 150 мм, R=1,84 °С·м²/Вт | 160 мм |
Арболит | 0,80-0,17Вт/м² | – |
Пенобетон | 0,14-0,38 Вт/м² | – |
Газобетон | 0,18-0,28 Вт/м² | – |
Тепловое сопротивление материалов
Зачем это нужно? Ключевой параметр, влияющий на выбор котла – это теплопотери дома. Дома с одинаковой площадью и объёмом, но отличающейся степенью утепления, потребуют разное по мощности оборудование.
Куда уходит тепло:
Поверхность | Теплопотери в % |
Крыша и вентиляция | 20-25% |
Фундамент, если он примыкает к грунту | до 15% |
Стены, окна и двери | 10-15% |
Первый этаж и не отапливаемые помещения, подвал, например | до 15% |
А также значение имеет: насколько отличается уличная температура от внутренней, климатический регион, сила и направление ветра, как стоит дом относительно частей света.
| Теплопотери |
3. Как посчитать мощность с учётом теплопотерь?
Что такое теплопотери? Допустим, на улице мороз -20 градусов, дома средняя температура равна +20 градусов. Эти величины уравновешиваются через обмен энергией. Происходят тепловые потери. Вычислить мощность котла с высокой точностью помогает величина теплопотерь при суровых условиях погоды.
Шаг 1
Потери тепла определяются по формуле: Q = Qкрыши + Qстен + Qпола + Qдверей + Qокон,
Где крайнее значение Q – это теплопотери каждой поверхности дома.
Каждое значение Q вычисляется по формуле: Q = S* T/R
Где Q – потери тепла в Вт, S – площадь конкретной поверхности в м², T – разница уличной температуры и комнатной в градусах, R – справочные данные теплового сопротивления по типам материалов.
Шаг 2
В эту формулу дополнительно закладывают непроизвольные теплопотери сквозь щели, вентиляцию, вытяжку, открывание дверей и проветривание через окна. Для самостоятельного расчёта без программы добавляют дополнительно 5% от общей цифры утечек.
Шаг 3
Дальше переходим к определению мощности котла. Всего две формулы на выбор:
Ркот. = (Sпомещ.*Pуд. ) / 10, где Ркот. – мощность котла, Sпомещ. – суммарная площадь комнат в доме, где планируется отопление, Pуд. – удельная мощность по условиям климата.
Ркот. = (Qпотерь*Sот. площ. ) / 100, где Ркот. – мощность котла, Qпотерь – теплопотери, Sот. площ. – суммарная площадь отапливаемых комнат.
Шаг 4
Для электрического и газового котла можно воспользоваться таблицей для проверки:
Вариант | Площадь дома, м² | Отопление, кВт | Рекомендуемое количество приборов | Сколько человек проживает | Бойлер ГВС, л/кВт | Тёплый пол, м² | Тёплый пол, кВт | Суммарная мощность | Мощность котла | Стандартный ряд котлов, Кат, Нс/А/Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2 | 150 | 19 | 10 | 4 | 100/28 | 16 | 0,75 | 48 | 28 | 28/27/28 |
3 | 200 | 22 | 11 | 4 | 100/28 | 20 | 1 | 51 | 28 | 28/27/28 |
4 | 250 | 25,5 | 17 | 4 | 160/33 | 20 | 1 | 60 | 33 | 32/35/36 |
5 | 300 | 27 | 20 | 6 | 160/33 | 30 | 1,5 | 62 | 34 | -/35/36 |
6 | 350 | 31 | 26 | 6 | 200/33 | 40 | 2 | 66 | 39 | -/44/44 |
7 | 400 | 4 | 30 | 6 | 200/36 | 50 | 2,5 | 70 | 43 | -/44/44 |
8 | 450 | 36 | 44 | 8 | 300/36 | 60 | 3 | 75 | 45 | -/53/52 |
4. Зачем считать, если можно купить котёл с запасом мощности?
Иногда у котлов имеется резерв производительности. Это хорошо, когда резерв не более 25%. Особенно, когда семья планирует развивать площадь: достроить бассейн, баню, или другую отапливаемую зону. Когда требуемая мощность превышена значительно, собственник тратит лишние деньги, а оборудование работает внештатном режиме:
| Ремонт котла |
- Ломается или даёт сбои;
- Снижается КПД системы;
- Котёл большей мощности стоит дороже;
- Расходуется больше топлива, чем требуется для обогрева дома;
- Понадобится более мощный и дорогой насос;
- В доме будет очень жарко;
- Автоматическое регулирование затрудняется, может закипеть котёл;
- Котел начинает тактовать – включаться и выключаться за короткий промежуток времени, изнашиваются узлы оборудования;
- В дымоходе появляется конденсат. При горении конденсат вступает в реакцию с выбросами и образуется кислота. Она разрушает дымоход и иногда котёл.
Вывод: при частом включении и выключении тратится больше топлива, чем при непрерывной работе. Покупка котла с превышением мощности не только не имеет смысла, но и вредна для бюджета и оборудования.
5. Как решить проблему высокой мощности и слабой потребности?
В идеальной ситуации котёл работает с постоянной, номинальной мощностью. При этом наружная температура постоянно меняется, а бывают и вовсе аномальные скачки. Что делать? Помогут четырёхходовые смесительные клапаны в гидравлической системе. Или вариант с термогидравлическим распределением. Эти устройства решают проблему не корректировкой мощности котла, а подстраивают регулирующий клапан. Или меняется скорость работы циркуляционного насоса. Температура теплоносителя в батареях становится комфортной, не нарушая оптимальных условий котла. Это решение имеет минус – высокая цена.
| Четырехходовый смесительный клапан |
Для газовых и жидкотопливных котлов эту ситуацию решает многоступенчатые горелки. Более низкая ступень снижает мощность котла при необходимости. Продвинутые модели имеют в конструкции плавную регулировку мощности горелок – модуляцию. Это дешевле и не так хлопотно, как первый вариант.
| Газовая горелка многоступенчатая |
В твердотопливных котлах также бывает встроена настройка мощности и автоматическая подача топлива. Это помогает решить вопрос с избытком мощности при изменениях внешней температуры.
| Устройство автоматической подачитоплива ЖТ-котла |
6. Что будет, если купить котёл меньшей мощности?
Когда собственник ошибся с мощностью в меньшую сторону, это так же плохо, как и переизбыток. Система работает на пределе. Снижается срок службы. Дом отапливается недостаточно, возможно промерзание системы при аномальных морозах.
| Промерзание системы отопления |
7. Зачем обращаться к специалисту?
Мы выяснили, что покупать котёл от площади неправильно. Важно учитывать теплопотери здания. Например, дом в 300 м² может отопить котёл в 15кВт, если все поверхности капитально утеплили. А в дом 150 м² может потребоваться оборудование на 30кВт при тонких стенах и не утеплённой крыши и вентиляции.
На эту тему есть сотни нормативов и регламентов, есть десятки формул. Иногда одно противоречит другому, или нормативы изменяются и непрофессионалу сложно разобраться, актуальны ли эти требования. Можно это все посчитать, вооружившись стопкой справочников. Или обратиться к специалистам, которые сделают точный расчёт в программе и объяснят все тонкости. Помогут сэкономить деньги, время, смоделируют эффективную систему отопления дома.
Какие выводы?
- Формула от площади дома не годится для точного подсчёта мощности;
- Формула от объёма более реалистична;
- Самое правильное – считать мощность исходя из теплопотерь дома;
- Излишний запас мощности губителен для оборудования, заниженный тоже;
- Консультация специалиста сбережёт время и деньги.
Подробная и полезна статья от компании Immergas
Оговоримся сразу. Речь пойдёт о газовых котлах, необходимых для обеспечения отопления и горячего водоснабжения (в дальнейшем – ГВС) дома или квартиры при поквартирном отоплении многоквартирного дома.
Начнём с отопления дома (квартиры).
Допустим, комфортной температурой воздуха для Вас является +20оС, а на улице лето и те же, допустим, +20оС. Надо ли греть дом? Очевидно, нет. И так хорошо.
Но наступает осень, за ней зима, и температура на улице падает, а Вам хочется, чтобы в доме были всё те же +20оС. И Вы начинаете отапливать дом. Замечено, что лучше это делать изнутри, отгородив свой маленький тёплый «мирок» от непогоды внешнего мира.
Однако идеальной теплоизоляции не существует, и чем бы Вы ни отгораживались, улица всё равно будет «вытягивать» из дома тепло. Иными словами, у дома появляются ТЕПЛОПОТЕРИ. И система отопления, возглавляемая котлом, предназначена для восполнения этих «потерь».
От чего же зависит величина теплопотерь?
Во-первых, от того, на сколько Ваши «+20оС» отличаются от температуры на улице. И чем больше эта Dto, тем больше теплопотери.
Во-вторых, между прочим, на сколько мощно в доме работает вентиляция, она ведь тоже выносит тепло из дома наружу.
Во-третьих, от суммарной площади ограждающих поверхностей дома: стен, пола, крыши, окон и дверей. Чем больше эти поверхности, тем больше теряется тепла.
И, в-четвёртых, от степени утепления этих самых поверхностей.
Рассмотрим эти факторы подробней. Начнём с Δt℃.
Для расчёта отопления дома используют так называемую «зимнюю температуру». Для каждого региона она своя и, по определению, равна средней температуре наиболее холодной пятидневки для данного региона, взятой за многолетний период. Например, для Подмосковья это -26оС, для Краснодара -19оС, для Сочи -3оС, а для Якутска -55оС. На рисунке зелёными линиями показаны изотермы, то есть зоны с одинаковой «зимней температурой». Именно по этой температуре определяют степень теплоизоляции дома, то есть материалы, используемые для утепления ограждающих поверхностей и толщину этих материалов.
Теперь о самих материалах.
Перед Вами два одинаковых домика, но один из кирпича, а второй – из деревянного бруса. Как Вы думаете, какой из них «теплее» (ну, теперь-то мы знаем, как правильно задать вопрос: какой из этих домов имеет меньшие теплопотери)? Ответ – деревянный. Почему? Дело в том, что главным элементом любой теплоизоляции является . . . воздух.
И чем больше воздуха содержится в единице объёма теплоизоляционного материала, тем более эффективен этот материал. Так, например, в дереве содержится 70% воздуха, а в кирпиче – только 20%. На следующем рисунке показаны материалы, имеющие при указанной толщине одинаковые теплоизоляционные свойства.
При строительстве дома положено делать тепловой расчёт. В нём учитываются все факторы теплопотерь для каждого помещения, потом всё суммируется – и получаются общие теплопотери дома. Но для небольших домов как правило теплового расчёта не делают. Дело в том, что, если учесть региональные коэффициенты, коэффициенты, учитывающие степень утепления дома, традиционно принятую для данного региона, виды остекления окон и обивки дверей, а также то, что высота потолков в домах редко бывает больше 3 метров, а потом
прибавить небольшой запас и всё это привести не к площади ограждающих поверхностей, а к отапливаемой площади, что для всех более привычно и понятно, то наблюдается довольно интересная вещь. Все результаты, полученные путём сложных замеров и расчётов, с большой степенью точности «крутятся» вокруг одного и того же значения – 100 Вт/м2.
То есть всё, что было сказано ранее, сводится к одному простому требованию: на каждый квадратный метр отапливаемой площади должно быть обеспечено 100 Вт тепловой энергии отопления. Назовём эту величину Руд, а полную отапливаемую площадь дома – S
Тогда получается, что мощность котла на систему отопления Рсо вычисляется по очень простой формуле:
Рсо = S x Pуд
То есть, 10-киловаттный котёл обеспечит отопление дома площадью 100 м2, имеющего, если можно так выразиться, стандартное для данного региона утепление.
И ещё один момент, касающийся отопления. Мы с Вами подобрали котёл, который своей максимальной мощностью обеспечит Вас необходимым теплом в лютые морозы. А что произойдёт, когда температура на улице повысится и теплопотери дома уменьшатся? Ведь если котёл будет продолжать работать на максимальной мощности, в доме станет жарко! Не волнуйтесь! Абсолютно любой газовый котёл «умеет» уменьшать свою мощность с максимальной практически до нуля. Надо только уменьшить температуру системы отопления. Или вручную, регулятором на панели управления котла, или автоматически, используя дополнительные устройства – пульт дистанционного управления, погодозависимую автоматику и т.п. Вообще-то есть разные способы удерживания температуры воздуха в доме на нужном уровне, но об этом – в другой раз.
С отоплением вроде разобрались, теперь о горячей воде.
Если в Ваш дом горячая вода приходит централизованно или Вы получаете её сами, используя для этого газовую колонку или бойлер прямого нагрева (это такой бойлер, у которого либо своя газовая горелка, либо он греется электричеством), то котёл к производству горячей воды отношения не имеет и обсуждать мы эти случаи не будем.
Наш случай, точнее два случая – это когда:
1. Горячую воду Вы получаете из бойлера косвенного нагрева, который нагревается Вашим одноконтурным котлом или является составной частью Вашего двухконтурного котла;
или
2. У Вас висит настенный двухконтурный котёл с проточным теплообменником ГВС.
Как подобрать мощность котла в этом случае? Точнее – в этих двух случаях? Подчеркну это обстоятельство: с точки зрения выбора мощности котла использование бойлера и использование проточного теплообменника ГВС– «две большие разницы», как говорят в Одессе.
При использовании бойлера первым вопросом должен быть вопрос отопления. Почему? Допустим, в 100-метровом доме Вы поставили 10-киловаттный котёл. И 100-литровый бойлер. С отоплением всё ясно, а как котёл будет греть бойлер? Рискну привести результаты расчётов, судите сами, подходит Вам это или нет.
Итак, с 10оС до 50оС 10-киловаттный котёл нагреет 100-литровый бойлер за полчаса. Вы открываете кран горячей воды, хорошо открываете, литров на 20 в минуту. Подмешиваете холодную воду, чтобы получить из крана температуру 40оС (в этом случае из бойлера будет вытекать 15 л/мин, остальное – холодная вода). За 6,5 минут Вы выльете весь бойлер и следом за 50о из бойлера пойдёт вода 20о. Закрываете кран. Через 20 минут котёл снова нагрет бойлер до 50оС.
Теперь давайте сравним. Если 10-киловаттный котёл нагревает «с нуля» за 28 минут и «догревает» после «хорошего» разбора за 20 минут (если разбор будет меньше, то и время «догрева» уменьшится), то для 24-киловаттного котла это, соответственно, 12 минут и 5 минут, а более мощные котлы на 100-литровый бойлер как правило и не ставят. Какие из этих значений Вам больше нравятся, такой котёл и ставьте, не забывая при этом, что, во-первых, цены 10- и 24-киловаттного котлов все-таки отличаются, и, во-вторых, большая разница между мощностью котла и мощностью системы отопления приводит к небольшому снижению КПД котла.
Настенные двухконтурные котлы с встроенным бойлером обычно выпускаются мощностью не ниже 24 кВт и ёмкостью бойлера от 40 до 80 литров.
А вот если Вы выбираете настенный двухконтурный котёл с проточным теплообменником ГВС, то первым вопросом всё-таки должен быть вопрос потребления горячей воды.
Если открыть кран горячей воды на проток 5 л/мин, то для нагрева воды от 10оС (средняя температура входящей холодной воды) до 40оС (средняя температура комфортной горячей воды) нужна мощность примерно 10 кВт. Хороший душ предполагает уже 8 л/мин, что соответствует 16 кВт. А если при этом ещё и на кухне открыть кран? Поэтому подавляющее большинство компаний, выпускающих настенные двухконтурные котлы, делают котлы мощностью не меньше 24 кВт (обычно линейка котлов состоит из 24-, 28- и 32-киловаттных котлов, такая «кратность» мощности связана с особенностями конструкции котлов).
Таким образом, при выборе котла с проточным теплообменником ГВС надо придерживаться следующих соотношений:
Если максимальное количество точек разбора горячей воды 1 или 2, то требуется котел мощностью 24 кВт с производительностью 11 литров в минуту.
Если максимальное количество точек разбора горячей воды 3, то требуется котел мощностью 28-32 кВт с производительностью 13-15 литров в минуту.
Если количество точек разбора ГВС больше 3, нужно использовать бойлер.
Уточнение в таблице – «на контур ГВС» – имеет в виду то, что котлы могут иметь разную мощность на отопления и на производство горячей воды.
Компания IMMERGAS, одна из крупнейших и старейших в Европе компаний по производству настенных котлов, выпускает и настенные двухконтурные котлы с проточным теплообменником ГВС, и настенные двухконтурные котлы со встроенным бойлером, и настенные одноконтурные котлы, к которым предусмотрено подключение внешнего бойлера. Линейка котлов довольно обширна, можно подобрать на любой вкус.
До недавнего времени котлы в частных домах применялись только для нагрева теплоносителя в системе отопления. Подогрев воды в системе горячего водоснабжения (ГВС) осуществлялся посредством газового проточного водонагревателя (колонки). В наши дни владельцы коттеджей могут обойтись установкой одной единицы оборудования – современные котлы способны обеспечить работу не только этих двух контуров, но и системы подогрева пола, которая сегодня является весьма востребованной. Для оценки необходимой мощности котла каждую из подключаемых к нему систем следует рассмотреть по отдельности.
Радиаторное отопление
Многие источники рекомендуют при подборе отопительного котла принимать значение удельной мощности, потребляемой системой радиаторного отопления, на уровне 100 Вт на кв. м отапливаемой площади. Однако, этот расчет является весьма приблизительным и пользующийся такими данными домовладелец может попасть впросак, купив котел с недостаточной или, наоборот, неоправданно завышенной мощностью. На самом деле удельная мощность отопительной системы довольно ощутимо варьируется с изменением общей площади дома.
Эти данные основаны не на теоретических расчетах, а на статистическом анализе теплопотерь в реально существующих постройках, поэтому их применение на практике вполне оправдано. Как видно из графика, максимальное значение удельной мощности отопительной системы – 127 Вт/кв. м – соответствует самой малой величине отапливаемой площади – 100 – 150 кв. м. Для более просторных домов, площадь которых составляет от 400 до 500 кв. м, величина удельной отопительной мощности падает до 80 – 85 Вт/кв. м.
Объяснить эту закономерность можно на очень простом примере. Представьте себе дом, состоящий только из одного квадратного помещения площадью 1 кв. м и высотой 1 м. Суммарная площадь ограждающих поверхностей этого дома, через которые происходят потери тепла, составит 6 кв. м. Увеличим площадь нашего сооружения до 4 кв. м, оставив его квадратным в плане. Площадь ограждающих поверхностей – стен, пола и потолка – при этом увеличится до 16 кв. м. Таким образом, при увеличении площади в 4 раза площадь ограждающих конструкций выросла только в 2,67 раза. Разумеется, приведенные в примере рассуждения, как и данные, отображенные на графике, справедливы только для строений с рациональным контуром.
Усредненные значения мощности, потребляемой системами отопления в домах с различной площадью, показаны в табл. 1.
Водяной подогрев пола является более выгодным, чем электрический. Особенно заметной эта разница становится при устройстве «теплого пола» площадью свыше 10 кв. м. По понятным причинам мощность теплоотдачи внутрипольного отопления ограничена, ее максимальное значение обычно не превышает 50 Вт/кв. м. Поэтому подогрев пола не может выступать альтернативой основному радиаторному отоплению, он служит только его дополнением. Запитывать «теплый пол» от системы отопления нельзя, поскольку в теплый сезон она отключается, в то время как внутрипольный обогрев может эксплуатироваться в течение всего года, например, в ванной.
Чаще всего системы «теплый пол» сочетаются с напольными покрытиями из керамогранита, керамической плитки и тому подобных материалов, которые принято укладывать на кухнях и в санузлах. Благодаря высокой теплопроводности они являются холодными на ощупь, поэтому необходимость их подогрева напрашивается сама собой. С другой стороны, та же высокая теплопроводность делает работу системы «теплый пол» максимально эффективной. Поскольку указанные помещения всегда обеспечиваются горячей водой в первую очередь, целесообразнее всего запитывать «теплый пол» от контура рециркуляции ГВС. Среднестатистические данные о потребляемой подогревом пола мощности приведены в табл.1.
Горячее водоснабжение
Расчет дополнительной мощности котла, необходимой для приготовления горячей воды, зависит от схемы горячего водоснабжения. Если суммарный расход предполагается небольшой, менее 10 л/мин, и водоразборные краны при этом находятся на незначительном удалении от котла, второй его контур (первым считается контур с теплоносителем системы отопления) можно подключить прямо к водопроводу. В этом случае дополнительная мощность котлу не понадобится, поскольку при расходе воды в системе ГВС он будет автоматически переключаться на ее нагрев, отключая отопление.
Если же вода будет потребляться в больших объемах, превышающих 10 – 12 л/мин, в систему следует ввести дополнительный элемент – накопительную емкость (бойлер). При этом котел будет переключаться на контур ГВС реже, а значит система отопления будет работать стабильнее. Еще один «плюс» – возможность устройства контура рециркуляции горячей воды, который позволит подключить удаленные от котла смесители и систему «теплый пол».
Мощность, затрачиваемая на нагрев воды в системе с бойлером, показана в табл. 1.
Вышеприведенный материал не учитывает некоторых мелочей, присущих индивидуальному жилищу, но он вполне годится для предварительного подбора мощности котельного оборудования.